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RICHARD MILLE和McLaren的合作一直以來都是奢華和技術的結合，為腕間佩戴帶來了前所未有的精準和獨特魅力。RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶的設計靈感來自於McLaren最新推出的”W1″超跑，這款車型代表著先進的科技和豪華的融合。 McLaren的W1超跑作為傳奇車型McLaren F1和McLaren P1的後繼者，延續了兩款經典超級跑車的優秀基因。McLaren W1在性能和設計上都有著令人驚嘆的突破，將McLaren的”1″系列帶向了全新的高度。這款超跑展示了McLaren對創新和卓越的追求，與RICHARD MILLE共同打造的RM 65-01 McLaren W1計時碼錶也傳達了這種精神，將精密工藝和卓越性能融合在一起，成為時尚現代男士的極致配飾。 RM 65-01 …

卡地亞的Tortue腕錶被廣泛視為品牌經典中的經典，其獨特的造型設計展現出卓越的工藝和風格。重新推出的Tortue時計在恢復原版風格的同時，注入了現代元素，滿足了收藏家對傳統和創新的需求。複雜的單按把計時功能為這款腕錶增加了實用價值，展現卡地亞在機械時計製造方面的卓越技術。Tortue腕錶的再次登場，為愛好者帶來了難得的機會，探索卡地亞豐富的設計歷史和獨特魅力。 為了致敬原作，Tortue時分顯示腕錶在外觀造型和功能顯示上都一併還原。腕錶錶身同樣採用曲線圓潤的酒桶型造型，錶耳向錶帶上下延伸。面盤上同樣採用二針規格，指針在造型上沿用了蘋果形指針，面盤上也再現其羅馬數字時標沿酒桶形錶殼排列的設計，外側是同樣輪廓的分鐘軌道、內側則是酒桶形的描繪線條。這樣的設計排列讓指針在走時判讀時能夠清晰易讀。不過與過去不同的是，其整體錶殼較過去款式更加纖薄。原因即是內部搭載了品牌錶廠目前使用最纖薄的機芯之一─430 MC型工作坊手動上鍊機芯，其不僅極度輕薄也能與Tortue的酒桶造型完美匹配。 Tortue時分顯示腕錶一共推出有3種樣式，一種為黃K金版，錶殼採用18K黃金材質，指針也用金色加以搭配。這款面盤使用粒面紋理的金色鍍層飾面面盤，在時標與分鐘軌道等細節上使用較深的黑色處理，讀取最為直覺。腕錶錶冠處鑲有一顆凸圓形藍寶石，全球限量發行200只。另外兩款則都是鉑金材質，面盤採用鍍銀珠光面盤搭配鍍銠處理羅馬數字時標，與鉑金錶殼一致的銀色裝飾帶來流暢視覺美感。其中錶殼無鑽的款式錶冠鑲嵌凸圓形紅寶石，全球限量200只，另一只錶圈鑲滿鑽石，搭配錶冠鑲嵌鑽石，錶感更添奢華，全球限量50只。 系列同時亮相的還有特別引人注目的Tortue單按把計時碼錶。卡地亞最早於1928年首次在Tortue上搭載這項複雜功能，在1998年也曾在CollectionPrivée Cartier Paris系列再次運用這項設計。本次再度引入，則展現卡地亞如今全面進化的製錶技術與工藝。單按把計時功能需要精密的機械結構設計，才能將所有操作結合到一個簡單動作上。這款腕錶只要按下和錶冠結合一體的單枚按把，就能實現啟動、停止，以及歸零的功能。操作上相當簡單，但技術上卻有所挑戰。 從透明錶背可觀察到此錶搭載的1928 MC型手動上鍊機芯，負責調節各種槓桿功能的導柱輪清楚可見，隨著按下單按把的動作，會上演一場精密運作的微型奇景，其上精湛的工藝裝飾也極致精美。夾板上有環型打磨的日內瓦波紋，包括平衡擺輪、發條和錶橋都經過倒角處理，錶橋的設計也頗為獨到。錶款同時推出有黃K金與鉑金款，都僅全球發行200只。

沛納海在2024年推出新款Submersible Elux LAB-ID腕錶PAM01800，這是品牌自2017年來所發表的第四款市售概念錶，具備獨特的機械發光模組與四大專利設計，讓配戴者能隨時啟動明亮的夜光功能，再次挑戰夜光新革命。 隨啟明亮夜光 沛納海PANERAI是錶壇知名的夜光塗料先驅，從早期發明的Radiomir和Luminor 專利夜光塗料，再到獨特的三明治面盤設計，無一不是提升面盤全天候的指示功能，因為軍錶起家的沛納海，更需要考慮軍人往往在伸手不見五指的環境下執行任務；時至今日，沛納海對於面盤的辨識度與夜光效果仍格外重視。 在2024年全新推出的Submersible Elux LAB-ID 腕錶PAM01800，錶款所使用的Elux，則是1966年6月15日沛納海所取得的夜光專利，也是「elettroluminescenza」（電致發光）的縮寫；原指表面均勻發光的發光板，除了耗電量低、也能按需求調整光線，是用來提升航海儀器的夜光性能，滿足義大利海軍對可靠、高效光源的迫切需求。 因此，PAM01800從沛納海Elux專利汲取靈感，花費八年研發，打造出一款隨按即亮的全機械機芯。同時本款腕錶也是自2017年起，品牌推出的四款LAB-ID腕錶中，結構複雜度與尺寸最大的新款式。因為品牌將四項專利設計集結於49mm的錶殼內，並擁有500 米的防水性能。 當使用者推開專利按把保護系統並按壓八點鐘的按把，位在機芯上方的機械發光模組便開始運作，這是由四個發條盒與微型發動機組成的精密結構，下方則是P.9010自動機芯為基礎，所以這枚P.9010/EL自動機芯擁有六個發條盒，上層的四個發條盒在會驅動微型發動機將機械動能轉換成電能，點亮LED燈泡，另外兩個發條盒則提供動能給予走時輪系。 機芯內部的微型發電機尺寸僅有8 x …

沛納海的Luminor Dieci Giorni GMT腕錶PAM01482與PAM01483展現了品牌對技術創新和功能性的不斷探索。這些腕錶不僅是經典Luminor系列的延續，還引入了先進的設計元素和先進的功能，使其成為時尚與實用性的完美結合。而2005年推出的P.2002手上鍊機芯則標誌著沛納海在機械錶製造領域的一個重要里程碑，這款機芯不僅擁有長久的動力儲存，還具備了獨特的設計和功能，成為品牌的一個劃時代之作。这顯示了品牌一貫對卓越品質和技術創新的承諾，讓每一枚沛納海腕錶都成為錶迷們心中的經典。 但為何沛納海首次生產自製機芯，便挑戰高難度的設計，其原因來自在1960年代時，沛納海使用Angelus生產的SF240機芯，其動力儲存長達8天，並於9點鐘位置設小秒針盤。此機芯的直徑為16法分，是一枚源自小型鬧鐘的機械裝置，每小時振頻為18,000轉，由於具備長動能設計，因此能減少錶冠的旋轉次數，避免防水膠圈過度磨損，確保錶款的防水性能。 因此，沛納海在2007年推出首枚自製自動機芯P.2003，這是以P.2002手上鍊機芯為基礎，加裝了自動上鍊系統與自動盤，同時將動力儲存提升至10天，不僅更為實用，同時也成為錶壇上，首枚動力儲存超過8天的自動機芯。沛納海也將P.2003機芯運用在不同系列的錶款中，隨著沛納海生產的自製機芯比例大幅增加，功能較多且尺寸較大的P.2003機芯，所佔的比例也自然變小。 但是在2024年，沛納海推出全新的Luminor Dieci Giorni GMT腕錶PAM01482，錶款使用44mm的精鋼枕形錶殼， 搭配藍色太陽放射紋的三明治面盤， 塗覆白色SuperLumiNova® 夜光塗料，這也是品牌首次推出藍色面盤的Luminor系列10日鍊自動錶款。因為過去品牌僅有在2018年於美國推出地區限定版的藍色面盤10日鍊錶款PAM0986，使用金色指針與米黃色夜光塗料，其他國家的消費者難以一親芳澤。 因此，新款但非限量的PAM01482誕生，代表沛納海重返長動能自動腕錶的行列。本款腕錶是以前一代Luminor 1950系列10日鍊錶款PAM00533為設計基礎，主要的架構不變，但是針對面盤進行小改款。相較於現行錶壇上的錶款，P.2002、P.2003機芯所具備的秒針歸零設計，屬於較為罕見的功能，主要是著墨在快速精準對時，多半用於軍人、士兵執行任務同步校對時間。因此，配戴者只需將錶冠拉至第二段調整時分指針時，小秒針便會瞬間歸零，將錶冠壓回時，秒針便會開始運行。 …

2024年，豪利時和ORIS推出了以西瓜為概念的Aquis潛水錶，在夏日氣氛中散發活潑趣味。兩款季節式新款錶配上紅色或綠色面盤，搭配太陽放射紋設計和白色陶瓷錶圈，展現清爽氣質。其標示刻度和潛水時間刻度使用相同色系，讓閱讀時也帶來愉悅心情。此外，6點位置還設有日期功能，凸顯實用性。 整只腕錶承襲Aquis潛水錶的經典造型，搭配三節鍊帶設計。腕錶搭載733自動上鍊機芯，防水深度達到300米，不過錶底採用透視設計，可以隨時欣賞機芯運轉作動。

Aquaracer Professional 300潛水錶融合了 TAG HEUER的經典設計元素和尖端技術，符合潛水愛好者對功能和風格的需求。其機芯精準可靠，達到瑞士天文台認證的高標準。錶圈的陶瓷材質提供了耐用性和防刮性能，同時具備計算下潛時間的實用功能。這款腕錶不僅展現了工藝精湛的製表技術，還突顯了對海洋的熱愛和尊重，是潛水錶愛好者和時尚追隨者的理想選擇。 錶圈上的內凹設計方便操作轉動，面盤6點日期顯示位置還特別用放大鏡面，讓讀取更加直覺容易。此款式將尺寸從43mm微縮至42mm並把厚度縮減0.5至12mm，是考慮到配戴上的舒適性。錶款防水深度達到300米，動力儲存有80小時也相當實用。

這三款配色獨特的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列腕錶展現了愛彼AUDEMARS PIGUET對於設計細節和材質搭配的用心。不僅如此，該腕錶系列還融合了時尚與功能性，符合現代時尚人士的需求。這款43mm的三針款設計精細，不僅凸顯了品牌的工藝水準，還展現了對於腕錶樣式與外觀的巧妙把握。無論是日常佩戴還是正式場合配搭，這款腕錶都能成為時尚配件中的亮點，展現個人品味與魅力。 面盤是煙燻藍設計的Mega Tapisserie超大格紋裝飾面盤，錶圈上可見系列標誌的8顆外露螺絲。此錶也在面盤凸緣使用藍色內錶圈設計，讓視線感覺更寬闊。腕錶搭載的4302自動上鍊機芯具備充足的70小時動力儲存，方便日常使用。

寶璣BREGUET 2024年為Marine系列推出兩款Marine 9518腕錶，運用藍色調和銀白色調來裝飾面盤，詮釋海岸岩石上飛濺浪花白沫的意象。錶款尺寸為較小的33.8mm，錶殼外緣裝飾了寶璣腕錶上常見的錢幣紋，賦予錶殼古典精緻感，同時也能避免腕錶容易從手腕上脫落。 此錶以璀璨鑽石裝飾強調典雅氣質，除了在錶圈上鑲滿鑽石，面盤上的部分時標上也以8顆鑽石妝點。此錶在錶冠處設有保護罩，使用了Marine系列特有的波浪造型，時分針採用偏心鏤空設計，秒針尖端的B字設計則對應航海訊號Bravo。錶款搭載的591A自動上鍊機芯配置了矽質游絲和槓桿擒縱裝置，具一定抗磁能力。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Project Z系列以其極具建築美感的設計和高科技材質而聞名，是奢華運動腕錶中的代表之作。這個系列強調獨特的材質應用和功能創新，尤其是其品牌自家研發的鋯合金——Zalium。這種材質不僅具有輕盈、抗腐蝕和耐用的特點，還賦予腕錶現代科技感。 Ocean系列是由Project Z10腕錶衍生而來，繼承了Project Z系列的設計精髓和技術理念。這款腕錶同樣採用了Zalium材質，並且在功能設計上延續了系列特色。錶盤的偏心時分盤設計為腕錶增添了獨特的視覺效果，此外，錶盤左右兩側分別設置了30秒計時逆跳和星期逆跳功能，為腕錶提供了強大的實用性和複雜的機械結構美感。 這款Ocean系列腕錶完美結合了海瑞溫斯頓對精湛製錶工藝和奢華設計的追求，展示了品牌在高端鐘錶領域的獨到之處。 此錶設計靈感源自於紐約市的曼哈頓大橋，這座橋使用當時最先進的材料打造成最堅固的懸索橋，其中包括有外露懸索、桁架和塔架等設計，因此此錶在面盤結構上我們也能清楚看到使用了橫跨面盤的橋板設計。在雙逆跳功能上也以對稱的拱形結構強化建築感。新款嶄新配色很有夏日氣息，這只以綠松石色搭配亮橘色。

這款百達翡麗腕錶是為了紀念菲臘‧斯特恩（Phillip Stern）85歲壽辰而特別設計的限量版珍品。斯特恩於1993年至2009年擔任百達翡麗總裁，現為該公司榮譽總裁。這款腕錶的亮點在於它結合了三問報時功能與響報時間功能，能夠按照預設時間透過三問裝置以兩條音簧發出報時聲音，展示了百達翡麗的卓越製錶工藝。 該腕錶全球限量30枚，搭載專為此款設計的全新機芯，這個機芯不會再於其他錶款中使用。錶殼採用了軍官式鉑金設計，而錶盤則以黑色大明火琺瑯工藝製作，展示菲臘‧斯特恩的微繪琺瑯灰白肖像，使這款腕錶更顯獨特與尊貴，完美體現品牌對斯特恩的敬意以及對製錶藝術的推崇。 自1839年創立以來，百達翡麗在鳴音報時鐘錶領域一直處於領導地位，不論是在自動「走時」打簧報時的鐘錶（如大自鳴、小自鳴），還是按要求打簧報時的問表，都享有極高聲譽。1989年，百達翡麗為慶祝創業150週年，時任董事菲臘‧斯特恩推出了著名的R 27自動上鍊機芯。這款機芯是品牌內部研發和製造的首款三問機芯，標誌著三問腕錶的復興，也開啟了百達翡麗現代複雜功能腕錶的發展之路。 從那時起，三問功能在百達翡麗的腕錶系列中逐漸恢復其顯赫地位。如今，百達翡麗的三問系列是市場上最為全面和規模最大的複雜功能腕錶系列之一。這些時計作品不僅具備三問功能，還常常與其他頂級複雜功能相結合，如大小自鳴、陀飛輪、萬年曆、計時秒和世界時區等，展現了品牌在高級鐘錶製造領域的技術深度與藝術水準。百達翡麗通過這些複雜功能的結合，鞏固了其在超高端鐘錶領域的不可撼動地位。。 禮讚 85 載製錶熱忱 德諾.斯特恩(斯特恩家族第四代成員，於二零零九年接任新總裁職務)為慶祝父親菲臘.斯 特恩 85 歲壽辰，決定創作一款特別版時計，限量生產 30 枚，藉此向他致賀。腕錶搭配一款全 …

之前某家國外媒體列出了重度錶迷會有的幾個症頭，其中有一項是「偏愛低調耐操的機芯勝過華麗的複雜功能或是自製型號（差不多是這個意思）」；這讓我想到某次跟同業閒聊時隨口說了一句「某某機芯的規格大概只有2892的水準」，結果對方笑著回答「開什麼玩笑，2892可是高標耶」。 經歷了2000年後自製機芯的流行以及隨之而來的反動，目前市場或是玩家看待「自製 vs. 通用」這個議題的態度似乎已經比較中立了：自製機芯一方面象徵了錶廠的決心，但另一方面也有可能伴隨著投產初期的良率問題；通用機芯固然帶有廉價、缺乏個性等等負面印象，但它千錘百鍊的穩定度卻是許多高價機芯難以企及的。諸如此類的反覆辯證讓自製與否的爭論不再那麼尖銳，理性的玩家應該可以理解雙方各自的優劣，評價或選擇時也能就事論事，各取所需。 問題是最近我意識到，偶爾看到某些高階品牌在他們的基本款中使用通用機芯時，即便理智上明白這麼做的理由，但心底還是會忍不住湧上不滿之情。一間錶廠即便已經做出自己的機芯了，但為了區隔旗下產品的價位帶而在低階款式中採用ETA或是Vaucher其實是相當合理的做法，但事實是每當我碰到這種錶款時還是難免會嘀咕「明明都已經有自製機芯了幹嘛還要來裝別人的」，儘管背後的道理我都明白。 我想這可能還是跟品牌一開始擺出來的高姿態有關。一間頂級錶廠，儘管最初「自製的比較好」這句話並不是你喊出來的，但你在行銷品牌的時候多少還是有搭上了當時的這個風氣，明示或暗示我們家好像什麼都是自己做的，一旦外界跟著產生了這樣的認知以後便會下意識地將你跟其他「會裝通用機芯的低階品牌」劃出一線之隔，久了以後就自動腦補成「這家的東西都是自製的」。 的確，會發展出這樣的印象不盡然是品牌單方面造成的，整個市場的氛圍都在有意無意間參與了這種集體潛意識的塑造，但結果是我們已經因爲這樣對品牌產生了過度的期待，導致有天發現「原來他們家也有在裝通用機芯」時產生了不必要的失望之情。說到底這好像不是誰的錯，但又好像沒有一個人是無辜的，總而言之就是長久以來我們都別過頭去不看製錶業的本質面才會累積那麼多錯誤的幻想。 另一方面我覺得玩家間正在醞釀新一波對品牌的信任危機。我知道有些老玩家一直都對品牌抱持著懷疑的態度，但至少我自己最近感覺到這種不信任有在上升的趨勢；某個牌子忽然不聲不響地在新錶裡裝了一顆沒聽過的新型號機芯我們就會懷疑他是不是偷用別人的，另一個牌子原本都做透明底蓋的突然把錶背封起來了我們也會懷疑他是不是裝了沒打磨的毛胚機芯，諸如此類的疑慮在我們看錶的時候愈來愈常被提出，某種程度上這就透露出現在消費者對品牌說的話已經沒那麼信服了。 我並不樂見買錶人都抱著無商不奸的心態在防著品牌，但換個角度來看這也未必是壞事；自製機芯本來就不必然比通用機芯高尚，走得準和打磨漂亮哪個比較重要也是見仁見智，唯有今天我們對所有的包裝和行銷話術都不再全部買單了以後才有可能正視自己對一支錶真正在乎的是什麼，品味也才能由此而生。

手錶的基本功能似乎已經很久沒有更新了。這裡我指的不是發明什麼全新的複雜功能，而是像時代從機芯不能停秒發展到能停秒、或是日期顯示加入快調這種日用功能的普及——事實上在回想有什麼獲得業界普遍採用的新功能時，我能想到最「新」的好像也就這幾種了。當然過去幾十年製錶業在機能性方面的進步不勝枚舉，不過仔細想想那些多半都是性能上的提升，比如說走得更準、儲能更長、抗磁性更強等等，像停秒或是日期快調那種操作上的功能相形之下就幾乎沒什麼大規模的進展了。 你希望下一個成為手錶標準規格的基本功能是什麼？時區快調是我認為很有意義的一項。在不停秒、不動到分針的情況下以一小時一跳的形式單獨調校時針應該是所有常出國的人都想要的功能，然而現在多半要到兩地時間錶款才會搭載，一般三針錶具備時區快調的意外地頗為稀少——儘管某種程度上三針錶可能比兩地時間款更需要這種功能。 OMEGA的8500系列和沛納海的幾個家族是千禧年後的新規基礎機芯中有將時區快調加入基本功能的例子，除此之外我一時想不到其他大規模引進同類功能的品牌；GS在推出加裝了GMT功能的9F86之後也另外發行了同樣具備時區快調但只有時分秒三針的9F85，不過搭載這顆機芯的目前在他們型錄上也只有2款×3種顏色而已。 我猜大部分錶廠不做時區快調的理由可能跟日期快調有關，因為加裝時區快調通常會讓調日期變成要轉兩圈時針（=24小時）才會換一天，很多人覺得這樣很麻煩，考量到兩者（時區快調 vs. 日期快調）使用的頻率許多錶廠最終就捨棄時區快調了。不過換個角度來想，在正常狀況下日期一年也只需要調5次（5個小月），相形之下只要你一年出國超過2.5次（來回都要調）時區快調就比日期快調更重要了，而且滿足這個條件的人肯定不在少數，甚至你硬要比的話，我覺得在不能快調的情形下改時區（等於重調時間）遠比轉兩圈時針來換日麻煩多了，要我選的話絕對會選時區快調。 有趣的是，除了時區快調之外我好像也想不到什麼需要加進手錶裡的基本功能了。我個人非常想要格拉蘇蒂原創Chronometer的對時功能，就是錶冠一拉秒針就會停秒歸零，分針也會連動對準最近的刻度，接下來調校時也會採取一分一跳的形式，這對於有強迫症狀的人來說簡直是夢幻功能。不過從格拉蘇蒂原創對這款的定價就知道這種功能有多難做，要普及到一般基礎機芯絕無可能，倒是我想到一種降級的做法是秒針不用歸零，只要讓分針在調校時能對正刻度一分一跳就好了，光是這樣同樣足以大幅提升對時的精度，機械結構想像中也不至於太複雜，加進基礎機芯應該可行，只是說到底主動需要這項功能的人畢竟只是小眾，實務上無論如何不會有錶廠投入的。 時下基礎機芯的規格愈來愈趨於統一，錶廠似乎也沒在思考要為它們加入什麼基本功能了。或許就像我想不到除了時區快調之外還有什麼好加的，錶廠也覺得現有的就已經夠用了，但如果有哪個牌子能做出什麼我們還沒想到、但有了以後意外方便的功能的話我絕對很樂見。